Sin citas: Djenné y Timbuktú

Djené es una pequeña ciudad ubicada en el centro de Mali, en la región de Mopti, con una población no superior a los 30.000 habitantes.

Entre los siglos XV y XVII, Djené era una ciudad muy importante en la ruta de las caravanas a través del desierto del Sahara. Toda la sal, el oro y los esclavos que pasaban por Timbuktú, la “puerta de entrada” del Sahara, pasaban necesariamente por Djené. En ese período, ambas ciudades se constituyeron en centros mundiales del “saber islámico”, siendo reconocidas por sus magníficas bibliotecas de manuscritos islámicos. Cuando los portugueses comenzaron a establecer postas comerciales en la costa del Océano Indico, la importancia comercial de ambas ciudades comenzó a declinar. Hoy ambas ciudades son bastante pobres, a pesar de su riqueza histórica, cultural y arquitectónica.

Djenné tiene una superficie de 70 hectáreas, y se sitúa en una planicie entre los ríos Níger y Bani. Entre julio y octubre se producen las inundaciones anuales de dichos ríos y Djenné se convierte en una isla, accesible sólo a través de unos canales.

Yo fui en enero de 2011 desde la Ciudad de Mopti, en el sur, por lo que debí cruzar el río Bani en un ferry para llegar a la Ciudad.

Djené es conocida por sus construcciones de estilo sudanés, realizadas con ladrillos de adobe cocidos al sol y, sobre todo, por su Gran Mezquita de adobe –la mezquita de adobe más grande del mundo.

Cuando llega la época de lluvias, en agosto, el agua barre y desfigura los contornos de la Gran Mezquita y otros edificios –en el 2009, incluso, las lluvias desmoronaron el minarete principal de la Gran Mezquita-, por lo que todos los años más o menos 4000 voluntarios acuden a restablecer la fisonomía de la Gran Mezquita.

En Djenné es también de destacar la biblioteca Imam Sarmoye Korobara, la cual tiene la colección de manuscritos islámicos más grande de toda Africa Subsahariana. No pueden obviarse, por último, sus mercados y el delicioso pescado frito que las mujeres venden junto al río Bani.

Luego de Djenné, me fui a la legendaria Timbuktú, a la vera del Sahara, con un miembro del grupo étnico tuareg –los tuaregs son también conocidos como “hombres azules”, por el color de sus vestimentas. Como no llegamos a cruzar el río antes del anochecer, tuvimos que pasar la noche a la intemperie, al calor de unos fuegos.

Mi visita no tuvo ningún sobresalto, pese a que tanto la Unión Europea como el Departamento de Estado de los Estados Unidos desaconsejaban viajar a la región por riesgo de sufrir un secuestro por parte de los grupos rebeldes tuaregs MNLA –Mouvement Nationale pour la Liberation Azawad- y Ansar Dine.

Al año siguiente de mi visita, más exactamente el 1º de abril de 2012, dichos grupos tomaron el control de la Ciudad y cinco días después declararon a la región independiente de Mali, dándole el nombre de “Nación Azawad”. El 28 de enero de 2013, una fuerza de 200 militares malienses y 1000 franceses logró retomar el control de Timbuktú sin mucha pelea. Los rebeldes se internaron en el desierto y luego recibieron el apoyo de los jihadistas. Se desencadenaron enfrentamientos hasta el 1º de abril, fecha en que las tropas de infantería malienses, apoyadas por aviones franceses, lograron expulsar a los rebeldes fuera de los confines de la Ciudad.

La región, aún hoy, lejos está de gozar de una paz duradera.

En Argentina, he tenido a dos jóvenes bajo mi tutela que dijeron haberse escapado de los conflictos de Timbuktú y han sido reconocidos por el estado argentino como refugiados. Uno de ellos vende ropa en Constitución, y el otro cinturones en la Avda. Avellaneda.